寄自海角的信生命會消逝，美景自非恆常不變，對於此生必遊的追尋，更要即時享樂。遭逢氣候危機的格陵蘭冰山、觀光破壞的吳哥王城、受水患之苦的威尼斯、數量驟減的非洲花豹，都被踏遍世界、資深旅遊媒體人索倫，視為不去遺憾的消失中景點。文∕索倫 圖∕索倫、az編輯部萬年融冰_Greenland_絕對的毀滅深夜與清晨交界的北極夏末，天色才剛剛墜入短短數鐘點的灰黑。窩在青年旅館裡且眠且醒的我，被雷電般的爆炸聲響喚醒，聲音的來源很遠，強度卻迫人心肺。單聲巨響之後，四周旋即回復北極地帶恆定如常的寂靜，那寂靜，就跟冰山的顏色一樣純白。這夜，我在格陵蘭的心臟地帶旅行，確切的地點是：伊露利沙（信用卡代償Illulisaat）。位在格陵蘭西海岸的伊露利沙，是北極住民依努特人（Inuit）最主要的城鎮，也曾經是歐洲白人捕黥的重要據點；如今，伊露利沙是格陵蘭最火紅的旅遊目的地，因為巨大又萬年的格陵蘭冰帽在這裡露了個宣洩壓力的小小破口，於是，冰帽像在吐口水一樣釋出冰體碎屑，就成了漂浮出沒在北大西洋的座座冰山。伊露利沙冰河的冰山年產量，是北半球永遠的第一名。港邊的漁人告訴我，昨夜的那聲巨響，是海灣裡的某座冰山上下顛倒翻了個身，掀起的2公尺巨浪，把港口碼頭打得一團混亂，也吞噬了兩艘棲近冰山垂釣大比目魚的漁舟和漁夫。這樣的事件，只不過10年前，人們還相信這是北極浪漫的必然常態；如今，租房子這冰山的翻轉，卻是個意味深長的象徵，一種全面性消失的開端：地球暖化之海平面上升。許多研究報告顯示，格陵蘭冰帽的快速融化將導致全球性的破壞。諸如，三百萬年前的格陵蘭，曾經是綠草如茵的北方大地；格陵蘭冰河完全消融，海平面將上升到7公尺（更真實的預測是，加上南北極的融冰總量，格陵蘭冰帽只要融化七分之一，全球海平面就會上升莫約6公尺。）這天的下午，我搭上小舟前進冰帽破隙處的伊露利沙冰河探訪，大大小小的冰山擁擠堆積在海灣裡，排著隊等候奔向開闊大洋的時機，就在這片冰封與融化的交界之灣，天地冷冽如明鏡琉璃，連塵埃也不輕易附著。已經有太多人讚嘆過眼前這片極致的恆定之美，仍會場佈置自私慶幸著探訪這幅無言美景的此時此刻，心想，海平面只要升高1公尺，絕大多數的人類將要集體踏上旅程，只是，那會是場逃難之旅，而不是當下的這段北極漫遊旅行。叢林神殿_Angkor_天堂的消失漸次遁入叢林暗夜的王城，人潮隨著落盡的夕陽餘暉快步散去，從這座廢棄數百年的叢林之城，趕往光鮮喧囂的現代之街，在那裡，觀光客享樂撒野之所需，一應俱全。神殿的5座尖塔，反而在月圓月缺的這另一半晌，披著冷藍之光，勉力維持天界應有的身段。此刻的我，在小吳哥窟城，等待著一場試圖追尋昔日吉光片羽的演出。十九世紀末法國殖民政府的探險家，發現這被叢林吞噬數百年的宮殿群，王城、宮殿、神廟，讚美了神，融資更讚嘆了君王的權威。就像在南美洲發現的馬丘比丘一樣，突破了西方認知裡古文明的線性觀點，原來，蠻荒熱帶不只是食人部落，也有紮紮實實的藝術與文明。十五年間，我第3次來到這裡。首訪，那時的柬埔寨剛剛擺脫狂人的血腥統治，小吳哥城裡神殿半傾、神像斷頭，卻仍是當地居民不變的神龕，禮佛、避午、遊蕩，一切來去自在；裸著上半身的小女孩，捧著疊格紋頭巾，在神殿口靦腆叫賣。二訪，多了鄰近地區的中南半島觀光客，吱吱咂咂的腔調話語，仍是佛熟悉的語言。第三訪，走樣的狀況著實訝異，極多的觀光人潮，匯集成一種莫名的踐踏力道，連神殿石牆，也在古蹟修復的光環下，被化學藥品刷洗得如雪蒼白。儘管長灘島聯合國教科文組織既呼籲又警告，也關不了這扇溢流過了頭的水門。晚間以小吳哥王城作為舞台背景的這場表演，法國人藉著嫻熟的戶外聲光舞台技術，重新取回吳哥文明的詮釋權，但對我這名亞洲旅者而言，意圖卻出奇的簡單又自我：重現與吳哥的初相遇情境，即便那只是一場錯覺。假面的城_Venice_為了消失的消失巴黎被稱為花都，因為這裡的一切都以頂尖之流的愉悅標準為依歸，是種不容挑戰的品味標竿；至於被稱為水都的威尼斯，一切似乎都顛倒了過來，在這裡，外顯的格調無法成就全部，需要等量的反向層面來對應，才足以成就完整。面具下的威尼斯，才是獨我特有的威尼斯。獨特的精彩需隱身面具之下，才是威尼斯結婚認定的精彩，於是，這座城市剎時變得無定形可捉摸，旅行水都註定要拋卻所有的標準依歸，無定形意味著持續的流動，分分秒秒都是存在，分分秒秒也都在消逝。面具下的水都旅行，極致的化身，自是嘉年華會。二月深冬舉行的嘉年華會，許多人戴上面具而來，來炫耀、來表演、來享樂、來放肆，也有更多的人，不戴面具也來嘉年華，來看人炫耀、看人放肆。兩邊都對，這就是威尼斯邏輯，月的黑暗面，是為成就完整月圓而存在。這是多麼具說服力的優秀藉口啊！嘉年華會的聖馬可廣場，絕對是座迷幻的人生舞台，就算你站在不戴面具的這一邊，也有人把你最心底的愛慾情仇，變成一場場無須台詞、無須表情的肢體默劇，當面面膜演出來給你看。又如果你是站在戴面具的這一邊，便被自動分派擔綱聖馬可廣場舞台劇的其中一角，即興演出，導演絕對不會喊NG。再如果，戴上面具的你被命運帶進一場私人面具派對，那麼，遊戲情境又回到缺角的單邊陣營，該發生怎樣的情節才得以再度完整化？只能說啥都可能發生，但因為存在與消失的轉換，既在瞬間又無定型，所以，我也只能告訴你這麼多了。曾經消失的，誰知到會不會再出現呢？明日花豹_Kenya_野性的消失說出來不知會不會有人相信，我愛上一隻花豹了！雄性、約兩歲半、單身、在肯亞。在Samburu國家公園裡的那個正午時分，我們的獵遊吉普車在這株向天空無限展開懷抱的非洲刺槐樹下，與這頭攀臥房地產樹幹的花豹獨處了數個小時。見我們駕著車顛簸奔來，牠沒有閃躲；見我們發現牠後躡手躡腳步步進逼，牠還是沒有避逃；見我們流連數個小時緊盯著一呵欠一眨眼，他還是安穩恬適自在臥踞，琥珀色眼珠，時而倨傲的一瞥，時而迷茫的瞇著。就在我快要細數完牠身上每一顆腳印似的班點之際，我發現我愛上牠了，甚至不需要為你取個名字，牠，就是我心中唯一的花豹。我知道，應該是我浪漫過了頭，到了這種剛愎無以復加的程度，才會宣稱自己愛上一頭雄性花豹。可是，又有誰能為我些許解釋，這些年花大筆鈔票飛奔東非Safari的大量遊客，到底是為了什麼呢？如果只是要看野生動物，電視頻道裡不是更清晰、更漂亮嗎？這趟租屋網的肯亞獵遊旅行，我紮實走遍大部分的國家公園，見到土丘上的一家子獵豹家族，也在清晨目擊公獅母獅當街恩愛，但，我就是鍾情於這頭年輕健壯、皮毛光亮的花豹。海明威曾經尋思著一頭攀上吉力馬札羅雪域山區的花豹，為何獨行至此異域而死？僅僅相隔不到一百年，我卻只能迷戀上整趟旅程唯一現身的花豹。也許是稀有的緣故吧！據了解，非洲的花豹數量已經少到沒有研究單位敢輕易估算。還有呢？好像某大學者曾經說過：人總不免愛上自己的影子。難道，花豹根本就是我影子？或者說，原來我跟花豹一樣，根本是個野孩子？這下更迷惑了，究竟是我的野性消失得太快？還是花豹數量減少的太劇烈？花豹，明天我還想見到室內裝潢你，可能嗎？
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